An einem kalten Wintertag hat Baishawan ein unglaubliches Gefühl der Leere. Der riesige Parkplatz, der sich darüber ausbreitet – seine Plätze sind klar und ordentlich markiert, aber ansonsten unberührt, wie Klaviertasten, die auf einen Pianisten warten – deutet auf die Menschenmassen hin, die sich hier jeden Sommer versammeln.
Ab Juli gibt es Wohnwagen und Surfbretter, kreischende Kinder und entspannte Eltern, Eiswagen und gefrorene Leckereien. Aber an diesem Januarmorgen nichts. Nur die Majestät der rauen Wellen der Irischen See, die Welle für Welle an Land gespült werden – Sonnenlicht fällt schräg über die Oberfläche.
Ich wanderte fast zwei Meilen, was ungefähr eine Stunde dauerte, und meine Wadenmuskeln bereiteten sich immer noch auf die bevorstehende Aufgabe vor. Ich bin jedoch zu der Überzeugung gelangt, dass dies möglicherweise die schönste Küste der britischen Inseln ist.
Nicht die White Sands Bay selbst, obwohl sie sicherlich ein Teil davon ist – sondern der lange Küstenabschnitt, der Pembrokeshires Beziehung zum Wasser charakterisiert. Es hat ungefähr 185 Meilen und Wales’ westlichste Grafschaft schiebt seine Nase in Irland und spielt Katz und Maus mit den Gezeiten von Amroth bis St. Dogmaels.
Als ich in White Sand Bay ankam, hatte ersterer bewiesen, dass die Küste von Pembrokeshire wirklich etwas Besonderes ist. St. Davids wird selten erwähnt, ohne seinen Status als kleinste Stadt Großbritanniens zu erwähnen, aber es trägt seinen Titel mit Eleganz. Die Kathedrale, die an ihren Hängen thront, ist ein Andachtsbild, und der Bischofspalast ragt noch markanter aus den Ruinen heraus. Der Niedergang durch die Intrigen der Reformation in den 1530er Jahren hinterließ dem Gebäude ein romantisches Gespenst.
Es ist schwer vorstellbar, dass der Strand im Sommer voller Touristen ist, von denen einige es wagen, hierher zu kommen, auf der Suche nach einer von Menschen verursachten Invasion, die ein zweites Leben angenommen hat. Die Blaue Lagune, die jetzt als Stätte des National Trust geschützt ist, klang in ihrer ursprünglichen Inkarnation nicht ganz so idyllisch: ein Schieferbruch am Wasser, der bis 1910 von Schweiß und Mühe lebte. Sie können immer noch die harten Spuren von Meißeln und Spitzhacken an den Wänden des Kraters sehen; Jahrzehnte harter Arbeit, die in die Klippen geschrieben sind.
Schließlich wurde die dünne Felsbarriere, die den Steinbruch vom Meer trennte, weggesprengt, wodurch eine Lagune entstand. Von oben betrachtet hat es einen Blaustich, genug, um Sommerschwimmer und Taucher anzusprechen, die sich gerne in salzige Tiefen stürzen.
